在越剧的演绎史上，每个时期都有其独特的戏装样式和特色。从小歌班初期到绍兴文戏时期，再到后来的改革开放，越剧服装经历了由简到繁，由繁复转向简洁，从传统衣箱制走向现代设计，以至于逐渐形成了一套完整的服装风格。

在小歌班初期，男角扮书生、公子，借用生活中秀才帽、瓜皮帽、竹布衫、绸长衫；扮士绅，则借用生活中彩缎长袍、扎脚裤、黑缎马褂。女角则把自己顶后的辫子散开，梳发髻，搽“燥粉”，穿生活中的竹布裙、衫和“嫁时衣”的彩绸衣、花裙等作演出服装。随着时间的推移，这些服装样式多为绍剧、京剧传统样式。

20年代至30年代的绍兴文戏时期受上海京剧衣箱制影响，大型演员和群众演员的服装开始分开。主要演员穿“行头”，由专人负责管理，而旁人是不能穿用的。这一时期出现了专管“大衣”的人称“大”，以及专管“堂中行头”的人称“堂中大衣”。有些名家非常重视自己的私房行头，因此竞相炫耀行头，有的小旦连夜更换十多套新服饰。此阶段也出现了金亮光片服装，让舞台上的每个人都像珠光宝气，但这种过度追求却让舞台上产生了一种不伦不类的情况。

1943年春，大来剧场表演《雨夜惊梦》，韩义对魔王及四个小鬼的服装进行设计，这是越剧最早出现的人物定制之始。而全面的完整设计则始于1943年11月袁雪芬主演《香妃》。这一变化使得所有角色的服装，与历史时代感相结合，并且与传统戏曲不同，使得越劇成為具有獨特風格的一種戲曲形式。

1956年上海民间越剧团改为国营后，戏服统一由公家制作保管。这时候原来的设计都是由舞美师兼任，从1955年开始，有了专职设计师，如陈利华。在1960年代，该院又培养了孙志贤等一批专职设计师，他们为越劇創造了一個淡雅柔美簡潔清新的特色，並且對色彩進行了調整，使之更加丰富，同时也不再使用反光性较强的软缎，而主要用无反光性的绉缎作面料，并且水袖采用无光纺丝织品。

60年代以后，一些利用古色古香的丝织品代替手工编织，如筱月英在《孔雀东南飞》中的领圈与袖边选用留香绉代替手工编织并配以金银织锦，为其增添华丽感。而张娟娟在《西园记》则利用现代丝网印花作为衣服面料，不仅保持传统但同时带来了现代感。此外，还有孙志贤在《东瀛遣唐客》中通过现代丝网印花技术将古代纹样印刻于衣服上，没有使用一次性的手工编织工作。

90年代以来，更是在这基础上不断进行创新，比如刺绣技艺采用深入淡出和淡入深出的技法，以及其他各种颜色的交错跳跃法等，使得每件衣服都充满层次感和艺术魅力。此外，还有一些创新的佩饰方式，如云肩项链飘带等，使整个形象更加丰富多变。

总结来说，无论是过去还是现在，无论是哪一个时代，都有着各自独特而精湛的地位，是一种文化瑰宝，也是一种艺术表现形式，它们共同构成了我们今天看到的一幕幕精致绝伦的情景，那正如同那首诗所言：“白鲞红炖天堂肉”——这不仅是一道美味佳肴，更是一种精神享受，一种文化审美体验，是我们今天仍旧能够欣赏到的那个时代的一个缩影。如果说那些已经消失或正在消失的事物，就像是远方山峦一样，我们只能望眼欲穿，那么这些保存下来的东西就像是山谷里的泉水一样清澈见底，让我们能够触摸到那个久违又神秘的地方，那就是我们的祖先留给我们的遗产——他们曾经想象过的事情，在这里得到实现，也许就在某个人的心灵深处，或许还藏匿着未被发现的问题待解答……